Die letzten beiden Tage der kleinen Dolomiten-Tour dürfen natürlich nicht fehlen – handeln sie doch von wunderschönen Landschaften, flauschigen Tieren und extrem steilen Anstiegen, die von unten quasi unüberwindbar scheinen.

Mittwoch, 18.06. 2025 – schon morgens strahlt die Sonne über die Pralongia-Alm. Die Marmolada und Sella grüßen uns, doch unser Weg geht wieder Richtung Osten. Bei der Planung hatte mir diese Etappe sehr viel Kopfschmerzen bereitet, denn schon Monate vorher war quasi alles in der Umgebung ausgebucht. Einzig die Ra-Stua-Alm hatte noch Plätze, aber dafür war ein Marsch von über 26km und gut 9h einzuplanen. Auf dem Papier irgendwie wohl machbar, aber wenn man einmal vor Ort ist, hält man das meistens nicht mehr für die allerbeste Idee.

Die erste 1,5 Stunde laufen wir noch mit dem ursprünglichen Plan bergab. Nach einem kurzen Gespräch, dass ich irgendwie doch nicht so die riesige Lust auf diese Marathonetappe habe, wird ein wenig gegoogelt und tatsächlich finden wir eine Hütte in der Nähe, die unverhofft noch zwei Plätze frei hat. Naja – nehmen wir eben das und planen ein wenig um.

Unser Ziel ist nun das Rifugio Scotoni, welches nun auch gar nicht mehr so weit ist. Vorher stand aber noch ein absoluter Kackweg an, denn der Aufstieg zur Hütte geht nicht über einen schönen Pfad, sondern über eine steile Teerstraße, die dann auch noch voll in der Sonne liegt. Ein Weg, der aus Freunden Feinde macht. Ich bin ihn nun in den letzten Jahren schon zum dritten Mal gelaufen… Naja, der Weg ist das Ziel, denn das Rifugio Scotoni liegt einfach wunderschön auf einem Plateau in 2.000 Meter Höhe. Rundherum strahlen die Berge wie in einer Arena, dazu grasen die Hütten-Alpakas friedlich vor sich hin und bieten ein wunderbares Fotomotiv.

Die Hütte ist super, wir werden freundlich empfangen und das Zimmer ist auch mehr als das, was man von einer Berghütte erwarten darf – eigenes Bad, Terrasse. Wir sind gespannt, wer sich heute mit uns das Zimmer teilen wird. Später kommt eine fast 15-köpfige koreanische Gruppe mit Guide hinauf und wir sind ehrlich – das stand nicht auf unserer Bingokarte für den Abend. So werden es am Ende zwei aus der Truppe, mit denen wir das Zimmer teilen. Die Gruppe macht ihre Tour mit Gepäcktransport, was bedeutet, dass die noch riesige Taschen geliefert bekommen. Es ist der Wahnsinn, was die mit in die Berge schleppen – gefühlt der komplette Hausstand ist dabei. Noch wahnsinniger ist allerdings, dass morgens schon vor 6 Uhr alles mögliche ein- und wieder ausgeräumt wird und an Schlaf nicht mehr zu denken ist… Danke für Nichts 😀

Als Alternative für den letzten Tag hatte ich nun eine neue Route gebastelt und die hatte es definitiv in sich. Doch vorher gab es noch Frühstück – und aus Gründen gab es Muffin mit Kerze und Prosecco. So kann der Tag am Berg doch beginnen 🙂

Sachen gepackt und dann erstmal schön bergauf zum Lago Lagazuoi, der ein wunderbares Fotomotiv vor den Felstürmen bot. Und von hier konnten wir schon das nächste Ziel sehen – die Forcella di Lago, eine extrem einschüchternde Scharte zwischen den Felsen, bei der man sich nicht vorstellen kann, wie da ein Weg hochgehen soll. Doch auch von den Hüttenleuten wurde gesagt, dass das alles machbar sei, also gehen wir weiter.

Und was nun die nächsten 45 Minuten passiert, ist einfach kaum in Worte zu fassen. Der Blick in die Scharte ist absurd, das Gefälle brutal, man schaut fast senkrecht nach oben und das schüchtert definitiv schon ein. Dann aber kommt man auf den Weg und ist nur noch beeindruckt, wie extrem gut dieser angelegt wurde. In unzähligen Serpentinen führt dieser zuerst durch das heftige Geröllfeld, man merkt, dass der Weg durchgehend in Schuss gehalten wird, es ist kaum loses Geröll auf dem Weg und dementsprechend ist dieser auch trotz der Steilheit sehr gut zu gehen.

Die Blicke nach hinten sind schon nach wenigen Minuten genial. Der See liegt nun schon einige Höhenmeter unter einem, in der Ferne grüßt das Rifugio Lagazuoi (auf dem ich vor 4 Jahren mal übernachtet hatte) und die Blicke gehen bis in die westlichen Dolomiten.

Weiter oben wird es dann aber noch genialer – man kommt in die schmale Öffnung der Felswand, der Weg schlängelt sich auf wundersame Weise weiter hinauf, hier wurden mit viel Arbeit Holzbalken präpariert, die die Felsbrocken aufhalten, so dass man weiterhin gut hochlaufen kann. Wir sind euphorisch, das Adrenalin schießt durch den Körper. Es macht einfach dermaßen viel Spaß, hier zu wandern, Meter für Meter, Serpentine für Serpentine zu überwinden. Kurz gesagt – es ist einfach geil. Inzwischen sind wir so weit oben, dass man den unteren Abschnitt gar nicht mehr sieht, so steil fällt das Gelände hier ab.

Und schließlich endet der Spaß – angekommen auf der Forcella die Lago setzen wir uns erstmal und lassen das Geschehene sacken. Das war wohl der geilste Anstieg, den ich bisher gelaufen bin, ich bin nur am Lachen und freue mich extrem über diese Erfahrung. Von hier oben sind die Blicke natürlich auch grandios, der See, an dem wir gut 45 Minuten vorher waren, wirkt nur winzig, auf der anderen Seite öffnet sich nun der grandiose Blick in die Fanes. Zudem ist es hier oben recht voll – denn dieser Weg gehört auch zum Dolomiten-Höhenweg 1 (Alta Via), nur eben umgedreht. So kommen uns heute noch gefühlt 2.000 Menschen entgegen, wir sind nur am Grüßen.

Der Weg in die Fanes ist nun ganz anders – kein steiler Weg, sondern ein langgezogener Pfad, der auch immer mal wieder ein paar Meter in die Höhe geht. Man merkt dann auch schon, dass die Aufregung und Anspannung der ersten 2 Stunden recht schnell vergeht und man wieder stoich einen Fuß vor den anderen setzt. Aber der Blick in die Fanes bleibt großartig – auf über 2.000 Metern Höhe zieht sich wie ein grünes Band ein Streifen durch die hohen Dolomiten-Berge.

Nach über 4 Stunden erreichen wir dann die erste offene Hütte und machen eine ausgedehnte Pause. Inzwischen sind wir in der fantastischen „Kleinen Fanes“ angekommen, einer der schönsten Plätze der ganzen Dolomiten. Eine wunderschöne Flora, mehrere rauschende Bäche und die hohen Berge im Hintergrund ergeben ein unfassbar schönes Panorama. Auch hier bin ich nun zum dritten Mal insgesamt und genieße weiterhin jede Sekunde.

Wandertechnisch sind nun aber quasi alle Höhepunkte abgearbeitet. Denn nun geht es nur noch hinunter nach Pederü, wo wir uns dann in den Bus setzen werden. Gut 1,5 Stunden wandern wir bergab, immer noch mit beeindruckenden Blicken, teilweise wirkt es auch so, als ob man durch die unerbittliche Wüste von New Mexico wandert, die Vegetation wird karger. Aber wir kommen gesund und munter unten an und beenden damit unsere Dolomiten-Tour.

Sechs Tage voller Eindrücke, geniale Aufstiege, lange und kräftezehrende Abstiege, der Anfang sehr gewitterlastig, dann aber wieder wunderschön. Muskelkater, kleinere Blasen, paar Kratzer, Striemen vom Rucksack – Daily business. Am letzten Abend fließt nochmal der Wein in unsere Kehlen, gibt es Knödeltris als Vorspeise, gefolgt von Pizza und Tiramisu. So kann der eigene Geburtstag hier oben doch enden.

Inzwischen ist schon Tag 4 der „Dolomitenwoche“ erreicht, es ist quasi Halbzeit und wir am südlichsten Punkt der Tour angekommen. Nun sollte es zum westlichsten Punkt gehen, der Pralongia-Alm. Dazwischen lag ein durchaus spannender Tag, anders als geplant und mit unerwarteten Erlebnissen.

Die Erwartungshaltung am Morgen ist ja meistens so, das man taufrisch aus dem Bett aufspringt und die kommende Wanderung nicht erwarten kann. Die Realität schlägt einem dann direkt schnell ins Gesicht, wenn selbst das Aufstehen schon schwerer fällt. Die Waden schmerzen, die Füße noch geschunden von den Vortagen. Das Treppensteigen zum Frühstück wird begleitet von zaghaften Jammern. Aber – nützt nix, es geht weiter.

Heute gab es mehrere Möglichkeiten zum Ziel zu kommen, nach Rücksprache mit dem Chef des Hauses, der meinte, dass auf dem kürzesten Weg kein Schnee mehr liegt, entschieden wir uns dafür. Das ist übrigens tatsächlich sehr krass dieses Jahr – es gab in den letzten Jahren noch nie so wenig Schnee in der Höhe wie aktuell. Selbst Passübergänge auf 2.500m Höhe sind quasi komplett schneefrei, nur auf den Nordseiten halten sich noch einige vereinzelte Restfelder.

Also auf und direkt bergan in Richtung Rifugio Averau zu den Felstürmen direkt hinter unserer Hütte. Die Aussicht ist genial. Im Westen liegt die Sellagruppe, etwas südlicher die Marmolada, der höchste Berg der Dolomiten mit dem Gletscher. Über einen interessanten Höhenweg auf gut 2.300m schlängeln wir uns um den ersten Felsturm herum und können dann auch schon die Hütte sehen, die den ersten Zwischenstopp bilden soll. Nun gibt es zwei Wege – links geht eine langweilige Schotterstraße, die der Großteil der Wanderer nimmt. Rechts entdecken wir aber einen Alternativweg, der doch recht steil kompromisslos einfach den Hang hinauf führt. Da der Weg auch in offiziellen Karten gekennzeichnet ist und wir andere Leute darauf sehen, nehmen wir diesen. Schotterwege hatten wir schon genug.

Zu Beginn ist es steil, aber noch ganz gut zu laufen. Es sind nur 150 Höhenmeter, so schwer kann es schon nicht sein. Von Minute zu Minute wird das Gelände schwieriger, immer häufiger müssen die Arme mit eingesetzt werden und der schmale Grat zwischen Wandern und Klettern verschwimmt zusehends. Vor uns ist eine italienische Familie mit Hund unterwegs, die uns durch das unmarkierte Gelände den Weg weisen. Schließlich hängen wir alle zusammen in einer Felsrippe. Hier ist es definitiv kein Wandern mehr. Mit aller Kraft muss man sich hier am Fels hochziehen, unter einem fällt das Gelände steil bergab. Ein Fehler wäre doof. Das Adrenalin schießt durch den Körper. Mit den großen Rucksäcken ist das ganze noch etwas komplizierter, aber wir kriegen das hin. Ein dünnes Felsband gilt es nun zu überqueren, der Weg vielleicht 50cm breit, links grüßt der Abgrund, kein Seil zum Festhalten. Aber auch da hüpfen wir geschwind drüber, man merkt, dass hier einfach Könner am Berg unterwegs sind. So langsam wird das Gelände wieder einfacher, die letzten steilen Meter nehmen wir auch problemlos und dann sind wir am Rifugio Avernau auf über 2.400m Höhe. Erstmal sacken lassen.

Nun geht es auf der anderen Seite wieder runter, deutlich weniger spektakulär, aber die Aussicht auf die vor uns liegende Tofana beeindruckt ebenso. Schließlich wechseln wir auf einen Weg in Richtung Passo Falzarego, welcher sich wieder mehr durch Wald schlängelt und dem wir die kommenden 1,5 Stunden folgen.

So richtig spannend ist das alles nicht, dazu merkt man auch, dass die Anstrengung nun wieder spürbar ist und die Beine schwerer werden. Es zieht sich wie Kaugummi…

Angekommen am Passo Falzarego nach 3,5 Stunden Marsch quasi ohne Pause gönnen wir uns erstmal ein Stück Kuchen, paar Getränke und schauen uns den Weiterweg an. Ich kenne diesen schon, da ich vor vier Jahren schon mal hier war. Und ich weiß auch, dass er durchaus länger und anspruchsvoller ist, als die Karten es sagen. Wir beratschlagen ein paar Optionen, wahrscheinlich wären wir erst gegen 17-18 Uhr auf der Pralongia. Praktischerweise fährt hier oben ein Bus, zwar nicht zum Zielort, aber wir können den Weg etwas abkürzen. Also geht es hinunter nach St.Kassian, von dort mit der Seilbahn wieder hinauf und wir laufen noch gut eine Stunde zur Hütte.

Oben angekommen beeindruckt die Szenerie der Pralongia wieder enorm. Inzwischen bin ich zum dritten Mal hier oben und rundherum geben sich die großen Berge der Dolomiten ein Stell-Dich-Ein. Direkt im Westen thront das gigantische Sella-Massiv, im Süden grüßt die Marmolada. Östlich befinden sich mit Heiligkreuzkofel, Contrines & Co. die Berge der Fanes und ganz im Norden erblickt man noch den Alpenhauptkamm und die Zillertaler Alpen.

So wandern wir noch gut eine Stunde durch die wundervollen Blumenwiesen, erreichen die Pralongia-Hütte und gönnen uns erstmal ein Radler in der Sonne. Das Zimmer ist riesig, es gibt eine Sauna. Nach einem sehr guten Abendessen und einer Flasche Rosé geht es dann noch raus und Sonnenuntergang anschauen – es ist fantastisch.

Nach einer gewitterreichen Nacht sah der Montagmorgen in Cortina noch ganz vielversprechend aus. Paar Wolken am Himmel, aber doch schon wieder sonnig, auch wenn die Temperaturen heute nicht ganz so knackig werden sollten. Nach dem Ausflug ins Tal sollte es nun wieder berghoch gehen, das Ziel mehr als 1.000 Höhenmeter oberhalb unseres Startortes. Ein ganz früher Start war leider nicht drin… etwas länger im Bett liegen bleiben, Frühstück genießen und noch ein kurzer Abstecher in den Supermarkt und zack ist es 09:40 Uhr. Naja, die Tage sind lang und wenn schlechtes Wetter kommt, dann haben wir halt Pech gehabt (PS: Wir sollten Pech haben 😀)

Die Etappe sollte quasi zwei Teile haben – Zuerst ging es lange den Berg hinauf zum Rifugio Croda da Lago und dann anschließend über einen Höhenwanderweg und zwei Scharten zum Passo Giau, wo sich unsere Unterkunft befand. Also auf ins Getümmel und Cortina hinter uns lassen. Zuerst noch über etwas Asphalt und Felder, kamen wir recht schnell in den Wald und von nun an ging es teils gnadenlos berghoch.

Auf Bildern ist es immer recht schwer einzufangen, aber teils war die Steigung schon ziemlich brutal. Schritt für Schritt kämpften wir uns über Wurzeln und Steine, bezwangen eine Felsrippe mittels einer spannenden Querung und gewannen so Meter um Meter.

Das war auch dringend notwendig, denn vom sonnigen Wetter war rundherum nix mehr zu spüren. Es zog sich zu, ein paar erste Tropfen erreichten uns und in der Umgebung wurde es dunkler. Und dann fing es zu donnern an. Und zu blitzen. Zwar nicht direkt über uns, aber schon so, dass man es mitbekommt. Das Wetter war inzwischen komplett labil, auf der Gegenseite oberhalb von Cortina lagen erste Berge in den dunklen Wolken, das Grummeln im Himmel nahm zu. Wir waren jetzt nicht mehr so weit von der Zwischenstation entfernt, also hieß es: Beine in die Hand und ab. Und es ging tatsächlich auch ziemlich gut, kurz vor der Hütte Croda da Lago mit dem gleichnamigen und wunderschönen See begann es richtig zu schütten.

Gestärkt durch Käsekuchen und Cappuccino überlegten wir nun die Fortsetzung des Tages. So spannend und schön wie der nun folgende Höhenweg auch sein mag, bietet er halt null Schutz und in dem Wetter auch kaum Sicht. Also empfiehlt uns der Hüttenwirt einen anderen Weg, auf dem wir nicht komplett absteigen müssen, sondern dann von dort mit dem Bus bis zum Passo Giau fahren können. Da der Zeitplan aber sehr knapp ist, überlegen wir nicht lange und machten uns sofort los.

Wir stürzen uns auf den Waldweg, inzwischen regnet es nicht mehr, es sind eher sturzflutartige Bäche, die vom Himmel gen Boden schießen. Innerhalb kürzester Zeit sind wir komplett durch. Und dazu müssen wir noch einen steilen Waldweg runter, haben noch Zeitdruck, weil der Bus der letzte ist, der da hoch fährt. Also Vorhang auf für Übersprungshandlungen: Statt wegen des Wetters Trübsal zu blasen, reagiert nur noch der Wahnsinn, ich lache den Anstieg gefühlt nur noch und in meinem Kopf summt die Melodie der Gummibärenbande. Sandra schüttelt nur mit dem Kopf.

Als wir schließlich unten sind, ist wirklich alles klitschnass. Socken, Hose, Schuhe… es tropft überall. Eine Bushaltestelle erkennen wir hier zwar nicht, aber der Bus wird dann eben per Handzeichen angehalten und bringt uns hoch zum Pass. Der Passo Giau bietet ein fantastisches Panorama auf die Dolomiten, das hier oben errichtete Berghotel ist dann unsere Unterkunft für die Nacht.

Abends geht es dann noch zum Sonnenuntergang hinaus – ein wunderbarer Moment, die untergehende Sonne lässt die umliegenden Gipfel glühen.

Die Gedanken kreisen dann manchmal doch umher, während man stoich einen Schritt vor den anderen macht und von oben der große Feuerball gnadenlos seine Wärme in alle Ecken der Berge verteilt. Letztes Jahr begannen die gemeinsamen Wandertage mit Sandra im strömenden Regen, heuer regiert die Sonne alles und macht die Tage auf eine gewisse Art und Weise doch sehr anstrengend.

Nachdem die Gewitter über die Hütte gezogen sind, klart es am frühen Morgen wieder auf – strahlender Sonnenschein begrüßt uns nach dem Aufstehen. Unser kleines Zimmer besteht aus einem sehr heiklen Doppelstockbett mit einer losen Leiter, die bereits bei der kleinsten Berührung lautstark gegen alles mögliche knallt. Die Nacht ist unruhig und kurz. Neben uns sind nur zwei Kanadier und ein Italiener hier Gäste, der Saisonstart verläuft ruhig.

Nach dem Frühstück machen wir uns gegen 9 auf den Weg. Zuerst fast 800 Höhenmeter bergab, was jetzt nicht immer ganz spannend ist. Ab und zu blicken die Berge durch, meistens sind wir halt im Wald und stapfen zwei Stunden lang den Weg bergab.

Schließlich sind wir am Talboden angekommen und blicken auf die direkt vor uns liegenden Berge. Es ist hier wie eine Arena, quasi 360-Grad-Bergpanorama um einen herum. Und dazu ist es merklich heißer, die Sonne knallt kurz vorm Mittag jetzt richtig runter. Wir machen einen kurzen Stopp, füllen die Wasserflachen auf und begeben uns dann wieder auf den Weg (und ergeben uns quasi in das Wanderschicksal, einfach weiterzulaufen, egal wie das Wetter ist).

Nächster Zwischenstopp ist nun der Passo Tre Croci – was dann heißt, es geht wieder berghoch. Und der folgende Weg ist nun wirklich ätzend. Ein breiter heller Schotterweg, die Bäume so weit auseinander, das kaum Schatten vorhanden ist. Jeder Meter sieht gleich aus, die gleißende Hitze fordert ihren Tribut. Doch etwas kraftlos schleppe ich mich die gut 500 Höhenmeter hinauf, so richtig schön war das ganze dann irgendwie nicht, aber egal.

Oben am Pass gibt es eine kurze Pause, wir trinken was und dann geht es auf den letzten Abschnitt – runter vom Pass bis zu unserem Zielort Cortina d’Ampezzo. D.h. nochmal gut über 700 Höhenmeter bergab, ein Fest für die Knie und die Füße. Machen wir es kurz, der Weg ist am Anfang noch recht schön durch den Wald, offenbart sich aber später als steile Skipiste, die wir runterlatschen müssen. Gibt schöneres, vor allem bei der Wärme, denn auch hier ist Schatten ein rares Gut. Aber die Blicke auf die umliegenden Berge von Cortina sind schon schön.

Als wir Cortina endlich erreichen, steuern wir erstmal die Eisdiele an – das haben wir uns nach diesen langen und heißen Tag auch verdient. Danach fix ins Hotel, frisch machen und ab in die Fußgängerzone und was zu essen suchen. Cortina steht schon im Banne der kommenden Olympischen Winterspiele im Februar 2026. Überall wird gebaut, die Werbemaschinerie ist an jeder Ecke spürbar.

Während wir mit Pils, Grappa und Nudelgerichten den Abend ausklingen lassen, gewittert es währenddessen stundenlang bis in die Nacht. Das Klima ist aktuell sehr labil, brütend heiß am Tag und abends dann Blitz und Donner. Wir sind gespannt, was der nächste Tag wohl bringen mag.

Auftakt zur Wandersaison 2025 und der Blog lebt natürlich weiter. Nachdem ich an den vergangenen Wochenenden bereits in den westlichen Dolomiten sowie in der Nähe vom Brenner ein paar Touren gemacht habe, geht es nun endlich wieder richtig in die vollen – der große Rucksack kommt wieder zum Einsatz, quasi jeden Tag geht es an einem anderen Ort und die Berge werden wieder unsicher gemacht.

Freitag, der 13. – Anfahrt nach Toblach an den Rand der östlichen Dolomiten. In München treffe ich mich mit Sandra, die gemeinsame jährliche Tour steht auf dem Programm. Sechs Wandertage sind geplant, dann ruft die Arbeit wieder. Von München aus geht es noch pünktlich Richtung Süden, am Brenner gibt es einen Stopp und die Ansage – die Weiterfahrt verzögert sich um 90 bis 120 Minuten. Geil! Glücklicherweise können wir in einen Regionalzug umsteigen und kommen fast pünktlich in Toblach an. Es ist heiß, wir holen uns erstmal ein Eis. Hotel bezogen, Pizza gegessen und dann war der Anreisetag auch schon vorbei.

Kurz nach 9 geht’s am Folgetag dann zur Bushaltestelle in Toblach, wir fahren noch gut 15 Minuten in die Berge hinein und verabschieden uns an der Haltestelle namens „Drei-Zinnen-Blick“. Warum die so heißt? Logisch – von hier sieht man die berühmten Drei Zinnen aus der Ferne und kann die Felstürme halbwegs erkennen. Hier beginnt unsere Wanderung, die Rucksäcke kommen auf den Rücken und dann geht es auch endlich los.

Ziel des ersten Tages ist die Hütte „Rifugio Citta di Carpi“ auf gut 2.100m Höhe, aktuell befinden wir uns noch weit unterhalb dessen. Also heißt es erstmal – Höhe gewinnen. Zuerst geht es über einen breiten Schotterpfad, dann biegen wir ab und machen uns auf einem schmalen Bergpfad hinauf. Und nach nicht mal einer Stunde passiert ein kleines Malheur – eine Wurzel stellt sich als kleine Stolperfalle heraus, und ich stürze nach vorn. Ich überlege kurz, ob ich Sandra den Hinweis geben soll, wo sich mein Organspendeausweis befindet, aber nach kurzem Check sind noch alle Gliedmaßen dran.

Weiter ging es dann über einen wunderschönen einsamen Bergpfad in Richtung Misurina, begleitet vom rauschenden Bach umgehen wir quasi die Drei Zinnen. Vor uns türmen sich immer neue der typischen Zacken der Dolomiten hinauf, die Blicke sind fantastisch.

Nach gut 3 Stunden erreichen wir dann das kleine Örtchen Misurina, hauptsächlich definiert durch den Lago di Misurina, der einfach wundervolle Panoramen offenbart. Wir trinken kurz einen Cappuccino, den unser Weg ist noch nicht vorbei. Im Gegensatz zu 99% der restlichen Touris, die hier mit dem Auto hochfahren, zwei Meter laufen und dann die Nase rümpfen, wenn die Wanderer nebenan vielleicht nicht wie das Douglas-Personal duften.

Inzwischen wurde es auch immer wärmer, die heißen Tage machen auch vor den Bergen nicht halt und fordern durchaus auch ihren Tribut. Der folgende Anstieg zerrt nun an unseren Kräften, teilweise senkrecht den Berg hinauf kämpfen wir uns voran. Man hätte auch Seilbahn fahren können, aber dafür sind wir ja nicht hier. So geht es Schritt für Schritt unter der gleißenden Sonne weiter hinauf.

Nachdem wir dem Abzweig zu einer anderen Hütte hinter uns gelassen haben, erreichen wir einen unfassbar schönen Panoramaweg. Leicht zu gehen, bietet dieser einen grandiosen Blick in Richtung Süden. Das hier ist auch für mich neues Gebiet, aber es ist fantastisch. Reihum stehen die Gipfel der östlichen Dolomiten Spalier und begrüßen einen mit den markanten Felsformationen.

Hier ist aber noch nicht Schluss, denn schließlich geht es nochmal für die letzte halbe Stunde bergauf zur Hütte. Das Abendessen muss man sich hier eben verdienen. Durchaus gezeichnet von der Wärme geht es auf die letzten Meter, bis wir schließlich an dieser wunderbaren kleinen Hütte eintrefen. Und was soll man sagen – direkt, als wir zum Eingang marschieren, beginnt es zu regnen, die angesagten Gewitter ziehen nun auf.

Wir verschwinden ins Innere, beziehen unser kleines Zimmer und genießen dann das einfache Hüttenleben. Radler, Wein, halb sieben Abendessen mit Ravioli, Polenta und Blauberren-Joghurt als Dessert. Währenddessen kracht es draußen ordentlich, es blitzt und regnet stundenlang. Perfektes Timing!